いやはや、今日はネタってか
昨日あった「些細な出来事」です。

友人宅に用事でチョット寄ったときの話。

友人宅の玄関先で、頼まれていた物を
渡しに行って世間話を５分ほど。

その５分の内に少し面白い発言が・・・



友人「お前大きいスクーターに乗ってるんだって？」

オイラ「うん。よく坊さんとかが乗ってて若い人が乗ってないヤツね」

友人「あ、聞いた聞いた。あのホンダの・・・」

オイラ「そうそう」

友人「えーっと名前忘れたけど、あの
ホワイトベースみたいなヤツだろ？」

オイラ「ほ、ホワイトベース・・・」

心の中で↓
ちょwwwwwおまwwwwww
と、思いましたが・・・

まぁ、その話はすぐ終わったのですが
ホワイトベースってこんなんだぜ？




確かにオイラのバイクは白いですが
こんな鮮やかなトリコロールカラーじゃねぇぞ！！

勿論、あんまりバイクに興味のない友人でしたので
あえてツッコミも入れず帰ってきましたが
知らない人からすれば「ホワイトベース」っぽいのでしょうか？？？

オイラのバイクは通称「白馬」
ホワイトベースは通称「木馬」

ま、呼び名は似てるなぁ・・・wwwww




で、話は変わりますが
昨日取り付けたブレーキディスクの感想です。


50キロほど取り付け後に市街地を普通に走行しまして
率直な感じで言いますと
「値段の割に良い物」
でした！！！
まぁ、ディスクの厚みが変わった分利きも良くなったんでしょうが
ブレーキタッチや制動力は明らかに良くなりました。
（本音を言うと予想外だった・・・wwwww）
純正が減ってきたときに交換するなら
性能と値段を考えたら今のところ断然オススメですね。

後は耐久性ですが、また、何かあればこのブログで
書きますので様子を見て下さい。

今日はこの辺で〜

やっと空いた時間が出来たので
ディスク取り付けました。

デジカメ電池切れの為
携帯のカメラで撮影したので画質が悪いですが
ご勘弁下さい　(;´д⊂)

まずはフロントフェンダーを外します。





するとこうなりますwww




で、
スピードメーターのケーブルを外し
キャリパーを止めてるボルトを２本外します。
（注意）キャリパーは外した後宙ぶらりんにしないように！
画像は悪い例ですwww




後はアクスルシャフトを抜いて交換するだけです。



↑　こうなると後はディスクを交換して組み付けるのみ
ついでに各所の清掃とグリスアップも必ず！！！


で、組み付け。
ざっと１５分位で完了。
あっけなスwww



あ、決してバラす所から組み付け完了までの間
絶対にフロント、リアのブレーキのレバーは握らない事！
（フォーサイトはコンビブレーキなので
どちらを握ってもフロントのパッドが閉まります）
閉めてしまうと
後でキャリパーをはめるときに大変なことになりますので。。。

で、取り付けが一通り完了したら
走行前に必ず
両方のブレーキレバーを何度かしっかり握って
キャリパーの動作確認＆クリアランスの調整をしてください。

ここで注意です！

真似してディスク交換等をされる場合は
必ず組み付け時に
・ディスクのマウントボルト
・スピードメータワイヤーの取り付け口
・キャリパーのマウントボルト
・アクスルシャフト
以上の４点は必ず規定のトルクで組み付けてください。

命に関わる物ですから慎重に組むように心がけてください。

少し走行した後に必ず締め付けトルクのチェックも
忘れないでください。
（増し締めね）


あえてここに各規定トルクは記載いたしません。
「サービスマニュアル」を参照の上
自己責任で作業してくださいね。
そもそもブレーキは
「保安基準に適合する重要保安部品」
ですので、ちゃんとした知識のない方は
基本的に触っちゃ駄目なので、もし個人で作業される場合
それなりのリスクを背負うことになりますので
覚悟の上、交換作業する事を肝に銘じてくださいね。


勿論ですが・・・
組み付けにはトルクレンチが必要です。
無い場合は、ショップなどで取り付けて貰うように
して下さいね。
↓





で・・・
ここからが有る意味本命？wwwww
いつしか注文していた海外からの船便・・・
法外な額を請求されましたが（汗
唯一の
ドレスアップパーツ！

忘れた頃に到着しますた！

ジャーン！
ジャカジャーン！！！
ジャカジャカジャーンっ！！！
必死



左はノーマル。右側が例のブツ（笑

某氏のブログで
「ﾊｧﾊｧ…」といわれてるアレですwww



画質悪っ！

流石にイタリアホンダ純正部品。
イタリア製？だけに造りは荒いですが
問題なくサクッと付きました。

しかし、ここで問題発生！
ウインカーのカプラー形状が違うので
ウインカー側の穴の凹凸を少々加工。
これはすぐ解決。
だが・・・
ウインカーのバルブがホワイトのままです。。。
これじゃヘタすりゃﾎﾟﾘｽにﾀｲｰﾎでつwww

早急にバルブを購入。
日曜日と言うことで近所のバイク屋さんは
軒並みお休み
用品店に行ってみた物の
W球のオレンジバルブが売ってない・・・
あったのは、ただ１種類のみ
しかも残り在庫が見事に２個のみ・・・
もうコレを買うしか為す術ナッシング。

仕方なくコレを購入
↓



高けぇYO〜！！
ミミックバルブです。
予想外の出費に小遣いがなくなってしまいました・・・
（；´д⊂）

激貧・・・orz
嬉しいやら悲しいやらで今日はこのへんで・・・

今日は空き時間に
プチツーリングしちゃいましたので
またもやディスク取り付けは後日に・・orz

で、今日峠道を走ってみての感想。
ゆっくり走る分にはリアのサスに関しては
「ゴツゴツしてるなぁ」
と思うだけなのですが
（その時点で問題有りなんですがwww)
チョットがんばって走り込むと
左右のコーナリング時に挙動が左右で違います。

そもそも純正のショックはサスは効いてますが
ダンパー能力が低い（１本だけなので仕方ないですが・・・）
バネだけで動いているような乗り心地ですよね。


左はまだ倒し込んでも、かろうじてダンパーが働いてる
感じがするのですが右コーナーの倒し込みは
正直恐かったです。
右コーナーをアクセルオンしたままで曲がれるような
高速コーナーでリアタイヤの挙動がつかめない感じ？
（表現がヘタですね・・・）
簡単に言うと粘りが無くてバタつくんですよ。

早速家で社外サスを検索したのですが
フォーサイト用として出てるのはオーリンズのみ




旧パンテオン用でビチューボからでてましたが
パンテオンは１５０ccですからねぇ。
ちょっと疑問が残ってしまいます。

ウダウダ書いてますが、この２点は
「価格がお高い」

ので貧民のオイラの選択肢からは即削除・・・

で、汎用で探してみてもフォーサイトと同じ
400ミリの自由長のサスなんてそうそうありません・・・

なにか流用できるような良い物ないですかねぇ？

何か良い物知ってる方、おられましたらご一報願います。

で、思いついたのが
「バネ下重量の軽量化」
そもそもスクーターはリアはエンジンごと
スイングする物が殆どで
・エンジン（吸気系、駆動系も含む）
・マフラー
・タイヤ、ホイール
この３点が１塊で同時にスイングするのですから
相当重たいですよね。

「ならはこの部分を少しでも軽くしてやれば・・・」

で、すぐに思いつくのが
「重たい純正マフラー」
でした。
が、しかし純正マフラーって実は凄い優れもの。
この手のエンジンのマフラーは
排圧が掛かるように旨いことサイレンサーの
内部構造が出来ています。
騒音規制を一番に配慮しているので効率は
消して良いとは言えませんが、強度面や
初速〜中速の街中で使う加速部分の排圧の調整などは
流石にメーカーだけあり優れていますが
もの凄く重たいです。

社外品のストレート構造のマフラーに交換したことの
有る方ならお分かりだと思いますが、まず思うのが・・・
純正と比べるとメチャメチャ軽い
しかし、安易に交換すると
低速から中速にかけてのトルクが見事に無くなります・・・
何故かというと、
社外品のストレート構造のマフラーでは排圧が
掛かりにくいので高速の伸びは良くなりますが
低速の犠牲が出ます。
それを補うにはサイレンサー内部を複雑な構造にするか
エキパイ部分の距離を稼いで排圧を稼ぐ方法があります。
純正エキパイ流用スリップオンになるとそれはもう・・・
（後は想像にお任せします）

とある方のブログで発見しましたが
こういう風にエキパイ作ると凄く効率は良いです
↓




（無断転載なので都合が悪ければ削除させていただきます）


以前PMCから
こういう形状のフュージョン用KARKARマフラーが出てましたが
カタログ落ちしましたね・・・

話がどんどん変な方向に向かってますがWWW
あまり「替えました」って感じのマフラーもイヤなので
レオビンチも良いかなと思ったのですが調べてみると
結構重い・・・

今のところ社外品でコレってのが見つからないので
仕方なくストレート構造の社外品を排圧を稼いで
手直しの方向で考えてます。

あ、肝心な事書くの忘れてましたが
オイラ
「うるさいマフラーは大嫌い」です。
だから出来るだけ純正同様の静かなマフラーがまず条件です。

後、簡単に思いつくのが
エアクリーナーもデカイBOXを取り去ってパワーフィルター
付けたら軽くなりそうですね。
ブローバイをちゃんと還元してやらねばいけませんが
コレは簡単そう。
吸入効率も上がるし、パワーも上がるし
ただ音が・・・WWW
キャブセッティングもいちいちカウルを・・WWW

マイナー車は考えなきゃいけないことが多いですが
コレが楽しいんですよね。
とりあえず近々マフラー交換作戦は行おうと思います。

以上、今日のプチツーリングで感じたバイクの感想でした。

今後の課題が多く増えた・・・

今日の日記は単なる記録。
画像多いので堪忍。


今日は朝から用事でお出かけ。
んで、１２時４０分に午前中の用事が終わり
次の用事は３時から。

そこでふと出先の北山で思いつく

「そうだ雲ヶ畑へ行こう！」

おもむろに上賀茂神社を通り過ぎて
のんびり走ること15分
途中サルの群れとすれ違いながら到着。
サルはカメラを向けると逃げていきました・・・
シャイなのねwww




とりあえず雲ヶ畑入り口で撮影。



川の畔で缶コーヒー＆タバコで一休み。
静寂の中で川のせせらぎが聞こえて気持ちよし。





ぼけーっと10分ほどたたずんだ後
くるりと集落を一周して
大原経由で家路に就くことに・・・




大原方面への分かれ道↓




そして大原方面へ向かう途中



天気はよい。気持ちよし。

鞍馬方面と大原方面分かれ道
ここまで約５０分経過↓




そして大原に出る江文峠途中でチビッコが苺狩りしてました。




和みました。

普段の生活からチョット離れて一人でのんびりツーリング

たった２時間ほどでしたがホントに楽しかった。
すこしはリフレッシュ出来たと思います。

もう、すっかり秋ですな。
お昼でも山の中は肌寒いくらいヒンヤリしてました。
急な思いつきのため装備はおろか
グローブをしていなかったので手が冷たくなりそうでした
グリップヒーター付いてて良かった・・・

今日はこんな感じでした。

お約束通り、昨日の続きで
プラグの話。

最近はイリジウムプラグが流行ってますね。
NGK製とデンソー製が主ですが
交換してどういう効果が有るかと言いますと・・・
デンソーのHPからの引用文ですが下記参照。
（NGKは図解でしたので・・・）
↓

プラグの中心電極は、
太ければ太いほど冷却作用が大きくなり
着火性が悪くなります。
それにくらべ、0.4mm径イリジウム中心電極は
冷却作用が極めて小さく熱が奪われにくいため
失火が減り、プラグの基本性能ともいえる
より確実な着火性を実現します。

だ、そうです




ノーマルの一般的なプラグより電極が小さい（細い）のは
他にもメリットがあります。
高回転時のスパークが素早く対応できるのです。
此により、エンジンが高回転時のレスポンスは良くなります。
更にメーカーさんの解説にもありました通り
着火性の向上により始動性が良くなるって事も
メリットになります。

これに対して面白いプラグもあります。

↓




有限会社東亜システムクリエイトの
360°マルチスパークプラグです

これは下記の画像を先に見て下さい
↓





そう、電極が太いのです。
此にも電極が太い他に理由があります。
下記もメーカー様の説明文の引用です
↓

360x3マルチスパークプラグとは、その名前が示す通り
中心電極より発した電流が チタンコーティングされた
膜(ブリッジプレート)を媒体にして3段飛びで最終的に
プラグハウジングにアースさせることにより
放電しますので、これまでのスパークプラグ のような
フック(接地電極部分)の必要がなくなりました。

フックがついていないということは当然ながら
スパークが直接火炎核に触れることを意味 しますので
通常のスパークプラグではもたらし得なかった
完全燃焼を実現し、エンジンの 出力アップ
燃費向上が可能となりました。

特にマルチスパークプラグが優れている面は
低速トルクの向上であり、信号の多い市街地での
走行に最も適したスパークプラグと言えます。
もちろん高速道路の走行、峠道の走行、
多人数 乗車といった局面でも優れた
パフォーマンスを発揮することでしょう。

対照的ですよね？
これじゃどちらが良いのか分かりにくいです。

ここからがプラグ選びの面白さなんです。

２輪車は高回転型のエンジンが多いですよね。
だから高回転時のレスポンスを上げたいのであれば
イリジウムプラグを選択するのが良いでしょう。

街乗りメインでそんなに回さない乗り方で
トルクが欲しいという場合は
マルチスパークプラグが良いと思います。
（ロングストロークの単気筒エンジンなんかがそう）

ここからはオイラの考え方。
↓
マルチスパークプラグは電極が太いので点火時期が
通常のプラグよりも長い（遅くなる）ので
トルクを稼ぐ事が出来ます。
最近の原動機（車、バイクなど）は全て
コンピューターなどで自動的に点火時期を制御しています。

昔の車両はポイントやデイビストリューター側で
点火時期の調整が意図的に可能でしたが
今時の乗り物は点火時期は機械にお任せの状態です。

では進角（点火時期）を進めたり遅延させたり
出来ないかというと、コンピューターのMAP書き換えや
CDIの交換,追加等しか方法がありません。

そこで電極の太いプラグを使って
若干ながら点火時期を遅延させてトルクを稼ぐ事が
出来るのがマルチスパークプラグです。

偉く長い説明になってしまった・・・orz

ただ、僕の経験上マルチスパークプラグは
・寿命が他のプラグに比べて短い
（5000キロ位の走行後、
電極が目視できるレベルで減ってます）

・取り付け時に締め付けトルクが決まっていて、
それを越えると簡単にポキッと折れますwww

低回転から中速くらいまでのピックアップと
レスポンスはプラグ交換だけで乗り味の変化が
楽しめて良いと思いますが、
思い切り高回転まで回した時に若干のダルさを感じました。

街乗りでトルクを楽しみたいなら・・・と
割り切って使うならこれが良いです。

一方、イリジウムプラグはメーカーも推薦するとおり
始動性の向上があります。
特に冬場のエンジン始動時に違いが分かりやすいかと思います。
（但し車両のコンディションが一定の場合）
高回転時のレスポンスも向上しますので
レーサーレプリカやネイキッドのバイクには
断然こちらがオススメですね。

要は乗り方と用途でプラグを選んで下さいって事なんです。
プラグ１本だけでも侮れない変化がありますし
乗り方によっては更なる燃費の向上も期待できます。

まぁ、純正のプラグの倍以上のお値段なので
効果がないと腹立たしいと思いますがwww

え？こんな事書く暇があるならウエーブディスクを
とっとと付けろと言う話もありますが・・・
今日はここまで。

まずは下記のリンク先の記事を見て下さい
↓
ここ

久々に笑いました。
（モニターの方には失礼ですが・・・）

オイラも色々こういうグッズは試すのですが
実感できる物はホント少ないです。

確かにコンデンサーチューンは補助的な効果があると思いますが
正常なバッテリー、オルタネーター、配線、ボディアース
この４点が揃っている状態では、ほぼ無意味と思っています。

・バッテリーレスの乗り物
・大電流を使うパーツを後付け
・フレームが古くてちゃんとボディアースが取れていない場合
（コレはちょっと違いますが・・・）

↑
こういう物には効果があると思います。

コンデンサーに蓄えられていた電気を補助として一時的に
用いるために瞬間的な電圧降下が
起こりにくいので効果が現れる物で、
通常では殆ど意味がないように思ってます。
（あくまでオイラ個人の意見ですよ）

アーシングは上でも述べたように
フレームが古くてちゃんとボディアースが取れていない場合
は大きな効果の体感が出来ますが
新車の様な場合ゴムのブッシュを介して
付けてあるような部分にアースを取る以外に取り付ける事は
殆ど意味がないと思います。

本当に意味があるなら純正で
色んな所にアーシングしてあるはずですから・・・

若干ながら効果があるのは
・エンジン
（出来れば貫通しているヘッドボルトに付けるのが理想的で
マウントがラバーで通電する部分が余り無い様な
物の方が効果が大きい）

・セルモーター
（かなりの大電流が通るので補助として付けると
効果有ります）

・ヘッドライトのアース部分

↑
この3点は今までの経験上体感できる違いがありましたが
その他はさっぱり効果がないように思いました。



確かに純正部品はコストを下げるために
多少のロスが起こるパーツを使ってますが
そこを良い部品にしたからと言って劇的に
変化する物ってなかなか無いですね。
例えばプラグコードなんかがそうですが
シリコンコードを使うとコードのコストがかるから
ゴムのコードにしてるのが分かり易い例ですが・・・

オイラはプラグに関しては必ず交換をしてます。
プラグをなめちゃいけません。
プラグのうんちくはまた明日。

今日、用事のついでに通りがかりで
バイクのハイビーム用のバルブを探しに
バイク用品店を数軒ハシゴ。

何処探しても無いんですよね

H7のハロゲンバルブ・・・

一応１個売りで１件だけあったのですが
在庫は残り１個で
単なる普通のバルブ。。。orz

オイラが欲しいのは色つきのバルブ
（ホワイト光とかの物）
HIDをロービームに付けたから色あわせしたいんですよ。

仕方なくオークションで検索しても無し・・・
車用２個セットなら有るんですが
それなら*自動後退に行ってもあるから。
しかも高いし、２個も要らない。。。

*某大型カー用品店。検索ワード回避のために
暗号化してますwww

仕方ないから今度時間が取れたら
ちょっと足を伸ばして高槻のレーシ○グワー○ドまで
行くしかないなコリャ・・・

しかし、PH7は何処でも多種あるのに
H7は殆ど無いなぁ。
やはり需要が少ないから仕方ないのか・・・




（画像はH7じゃありません。ってか
H7は参考画像すら見つからぬ・・・）

昨日のブログに書いていましたが
次回テーマはズバリ

↓




コレでございます。

今日のお昼に作業しようと思ってましたが
外は雨です。
仕方ないので画像だけ先にお見せしちゃいます。

某オークションで以前から気になっていた
メーカー不明の怪しい格安ウエーブディスク。

友人のバイク屋店主も気になっていた模様で
先日話をしていたときに・・・

「付けてみて感想教えて」
「良かったら他にも使ってみたり出来るから・・・」

と囁かれ、物欲に負けて購入しますた。www
完全に人柱状態ですが、そろそろフロントのディスクの
交換時期も迫ってきているので「ついで」で購入。

しかし2600円とは安い。
間違いなくチャイナスペックなのでしょうが・・・（汗
走行中に割れたりしないよね？
もの凄い不安に駆られますが、次の休みにでも
サクッと付けてブログ書きますね。

今日は予告編でした。

今日は朝から近所の神社のお祭りでした。
太鼓の音でお目覚め。
ｳﾙｾｪ・・・www




で、今日はオイラは仕事が休み
そして嫁は仕事&良い天気

と、言う事は・・・


チャンス到来！！


ようやHIDの電源引き直し＆プラグコード交換が出来るっ！
と朝からまずはカウル外し・・・




バイク的には
「いや〜ん！まいっちんぐぅ」（死語）な状況www

あ、フレームが光ってるのはカウル外した時に
撮影用に綺麗に拭いたからです。　( ´,_ゝ`)
最初はホコリだらけでした。
ついでにフレームにはサビ防止に
シリコンオイルスプレーを塗布して
シリコン皮膜作ってます。これでサビを多少は防げます。
ゴム部品も痛めないので安心。（豆知識）

ピカピカした感じで綺麗になりました。

でもカウル付けたら
隠れて見えなくなりますから・・


ここまでで30分経過。
タバコを吸って一服後、作業開始

まずはコイルを外して・・・



根本からコードをNGKのレーシングコードに交換。
何でNGKのコードかと言いますと・・・
スプリットファイアーやノロジーは太いので
コイルの差し込みの径と合いませんから
ノーマル径と同じNGKの物をチョイスしました。
ホントならコイルも社外品の性能良い奴に変えたいのですが
お小遣いがもちませんので・・・
(　´,_ゝ`)　小市民・・・ﾌﾟｯ

余談ですが「NGK」は
N　なんば
G　グランド
K　花月
とは違いますのでご注意を・・・




見栄えもGOOD

でもカウル付けたら
隠れて見えなくなりますから・・

よく、プラグコードを途中からアダプターを使って
社外品に交換してるのを見ますが、あれって
あんまり意味がないと思うんですよね。
だって途中までノーマルコードなんだかから、その分ロスが
絶対に生じてますよね。
せっかくの良いコードもあれじゃフルに性能を
生かせないですから
オイラは絶対にコイルの付け根部分から
丸ごと交換を推薦します。

で・・・
カウルを外したのでHIDの電源をバッテリーから
直で引っぱりフロント部分まで配線を引きます。
配線は家でチマチマと作りました。

レシピ
・８スケの線　赤と黒２本　　　　2メーター
・エーモンブレードヒューズbox　１個
・ブレードヒューズ20A　　　　 １個
・エーモン４極リレーMAX３０A １個
・熱収縮チューブ　　　　　　 　少々
・ギボシ端子　　　　　　　　　　少々
・丸形端子　　　　　　　　 　　　2個

これだけで材料費だけで3000円程消費・・。
痛い・・・


現在までの仕様は・・・
あくまで「仮」でしたが、こんな感じ
↓



HIDは「某オークション」にて車用の
H7、5000Kの２セット入りを
約7000円で購入（昔に比べて安くなりましたね、HID)
バラストとイグナイターが一体型なので設置が楽です。
ちなみにH7のバーナー取り付け時に、
純正のアダプターを加工（切り取って）
して使用しています。
ロービームのみHID化で残りの１セットは
万が一の為のスペアで保存してます。
（チャイナクオリティーなので保険としてwww)
暫く使用してましたが今のところノントラブルです。



今までは在来のロービームのカプラーからバラストに
直接電源を取ってました。
（HID取り付け時にカウル外す時間がなかったので・・・）
セル始動時に電圧降下を招きそうな予感がしたので
「モトイージー」なる物を用いてロービームの
ON / OFF が出来るようにしておりましたが
この機会にリレーを介してバッテリーから
電源確保するように配線を引きました。
これで安心感がアップ？

モトイージーについて
↓
http://www.2rinkan.com/ichioshi/motoeasy.html

簡単な回路ですが制作するのがめんどくさいので購入。
結構なお値段でした・・・ 　(´・ω・｀)ｼｮﾎﾞ-ﾝ

これで現在は
バッテリー
　　↓
ヒューズ（20A）
　　↓
リレー　*
&
モトイージー
　　↓
バラスト
　　↓
バーナー

この順でプラス側の電源を引いています。

*　リレーはエーモン製30Aの物で在来の純正H7ロービームの
　　カプラーからON / OFFの信号を拾っています。
　　ちなみにコッソリとアーシングもしましたwww




最後に配線の確認をして、タイラップ等で線を綺麗に
まとめたり固定したりしてカウルを元通りに・・・
これがめんどくさい。

で、カウルを付け終えたら、も一度エンジン始動して
ライトの点灯チェックしてみます。





画像では緑っぽく写ってますが、実際はつけた最初だけ
青みがかっていて、なじむと蛍光灯のような白い色です。
ファッション性は無視して、性能重視で
見やすさ重視で付けたので良い感じです。
気分的な物でしょうが、バラストへの電圧が安定したために
バーナーのちらつきが無くなったように感じます。



最後に走行してみましたが、プラグコード交換の恩恵は

1. 始動性が若干UP

2. 走行時のレスポンスUPと少しながらのトルク感UP

こんな所でした。手間が掛かってるだけにもう少し
体感できるほどの変化が欲しかったですが
カウルだらけのスクーターですから仕方ナス。
普通の２輪車ならあっさりと交換できるのになぁ。。。


なんだかんだで結局、プラグコードとか
メンテ用品も含めて約2諭吉の出費　(;´д⊂)
まぁ、メーカー物のHID買ったらこの額じゃ
本体すら買えないですからねwww

今日はここまで。
暫はカウル外す作業したくなくなりました（笑

次回は・・・
「某オークション」で2600円で購入
「激安フロントウエーブディ・・・んがんぐっ」WWW

気分で金魚の写真を撮ってみた。

６０センチ水槽で５匹の金魚を飼育してます。
9/26の時点ですが・・・

以前に小さな35センチくらいの水槽で飼育していたときに
知識が少なく未熟なせいで・・・

和金　　　　　　×1　　病死
ピンポンパール　×1　　エビに食べられる・・・
出目金　　　　　×3　　病死
ドジョウ　　　　×2　　突然死
ミナミヌマエビ　×16　 水質、水温が合わず

これだけ☆になってしまいました・・・
60センチ水槽にしてからは水質管理などに力を入れてますので
みんな元気に仲良くやってます。
頑張って育ててやろうとおもいます。

その５匹の紹介。
携帯のカメラで撮影したのでかなり画質が悪いです。
色も褪せてますね・・・



↑
パンダ出目金
最初は下側が白かったのですが、どんどん黒い部分が増えてきました。
真っ黒になってしまうのかなぁ？？？
結構どん欲で、エサをやると他の金魚をつついて押しのけます。
エサの時以外は他の金魚と仲良くしています。



↑
黒らんちゅうと、一番最初に金魚すくいで掬われてきた和金
和金は画像では白く見えますが、実際はオレンジ色ですね。
水槽を変えてから急に大きくなりはじめました。
水槽で一番すばしっこいです。
らんちゅうは大人しくて群れの中でも一番穏やかです。
一番エサをたくさん食べます。



↑
金魚屋さんで購入した流金。
頭部が段々オレンジになってきました。
右の尾曲がりのせいで最近は背びれも右曲がりに・・・
転覆病が心配です



↑
ピンポンパール
まだまだ小さいです。
現在でも３センチくらいの大きさ。
なかなか大きくなりません。
水槽で一番のおチビ。水槽で２番目の古株。
最初は真っ白でしたがどんどんオレンジに変わってきてます。
目の周りが青いです。

便利なビックスクータなんですが
どうしても気に入らない部分があり
嫁に気付かれないようにコッソリ交換しました。
（以前のミラー形状は１つ前の日記の画像参照。）

↓


ミラー交換！！

嫁にばれない様に黒い物をチョイス。
今まですり抜けするには純正のミラーでは
横幅を取りすぎ＆ちょうど1BOXの車のミラーと
同じくらいの高さにミラーが来てしまうので
大変不便に思ってました。

で、某オークションで１セット３０００円くらいで
なかなか使い勝手の良さ気なのをゲット。
ただ、フォーサイトに取り付けるには８ミリの
逆ネジアダプターが必要でした。
それでもスクリーンに干渉するので更にナットを１掴ませてます。
（写真撮り忘れてました・・・ｽﾏｿ）
あ、付属のボルト類は全て手持ちの
ステンレスの物に交換してありますのであしからず。


アダプターが丸見えで格好悪かったので、純正ミラーの
ゴムブーツを切り取りアダプター部分を隠しました。
なかなか見栄え良いでしょ？





視界もなかなかのものです。
純正よりミラーの可動範囲が広くてGOOD!!
レンズ部分はわざと内と外を逆向けにして
ハンドルよりもミラーが中側に収まるようにセットしました。

すり抜け楽ちん〜！！

保管時に雨よけのカバーを掛けてもミラーが
動かなくなったので更に言うことナッシング。
めでたしめでたし。

ついでに今までの歴代スクーターに必ず付けていた
ステップ部分のマットも勢いで購入しました。

↓






一見アルミ板の様ですが実は「ラバー」ですwww

しかも１台分で２０００円程度なので格安！
本当は純正マットを取り去って両面テープで固定するのですが
オイラは純正マットの上に貼り付けてます。
（メンテでカウルを外す時に便利、かつ足下の踏んだ感じが
ふわふわしてて気持ちよいから）
購入先はこちら

↓

BACKSTYLE
http://backstyle.zero-yen.com/

結構多車種のステップマット扱ってます。

流石にこれは嫁にばれて怒られました・・・
(´・ω・｀)ｼｮﾎﾞ-ﾝ

今日はここまで。

次回はHIDとイグニッションコイルのプラグコード交換です。
お楽しみに。